Диана Перне — французский fashion-журналист, редактор, модный критик, блогер и парфюмер американского происхождения, в прошлом дизайнер.
В 2005 основала один из первых fashion-блогов — «A Shaded View On Fashion» (ASVOFF). Признана одним из самых влиятельных блогеров мира.
В 2008 году организовала фестиваль короткометражных фильмов о моде A Shaded View On Fashion Film (ASVOFF).
Известна своим запоминающимся стилем. Образ Дианы Перне в темных очках и черной вуали знаком даже тем, кто далек от индустрии моды. Школьники в седьмом округе Парижа, где живет Диана, до сих пор ее называют «La Sorcière» (по-французски — ведьма). Она превратила себя в символ, находящийся в одном ряду с легендарными Дианой Вриланд, Изабеллой Блоу и Анной Пьяджи — это дивы, каких сегодня в мире практически не осталось.
Она появилась в Нью-Йоркский мир моды в 80-х во время диско. Она пробовала себя в дизайне, режиссуре, работала художником по костюмам, много фотографировала, даже поступила в школу дизайна, но через девять месяцев ее бросила и основала свою марку, которой занималась тринадцать лет. Она жила на улице, где соседствовали империя Марка Джейкобса, марка Magnolia Bakery. Нью-Йорк того времени представлял собой горячую смесь самых разнообразных типажей — от девушек в стиле «Sex and the City» до бездомных и наркоманов, людей умиравших от СПИДа.
«В те времена Нью-Йорк был другим, не таким как сегодня. Около 90% моих знакомых умерли от СПИДа, наркотики заполонили все. Как дизайнера меня это не вдохновляло и я уехала. Но страсть к дизайну, конечно, осталась».
Так дизайнер перебралась в Париж. В Нью-Йорке на была уже заметной фигурой, в Париже все пришлось начинать с нуля. Но хотя с работой были проблемы, Диана сразу решила, что не будет работать на другого дизайнера. Она работала ассистентом продюсера телешоу Fashion Files, фотографировала для инсталляций Première Vision, делала костюмы для фильмов, в частности, для фильма Амоса Гитая «Golem, l’Esprit d’Exile» 1992 года.
Перне редактировала журнал Joyce (Гонконг), работала для сайтов Elle.com, затем на Vogue.fr. В ее задачу входило ведение блога о светских мероприятиях и неделях моды. У Paris Fashion Week генеральным спонсором была компания Nokia. В то время у Nokia появилось приложение Lifeblog, по сути то, что было перед Twitter. Диане Перне предложили вести личный Lifeblog, поскольку она часто пользовалась интернетом и была постоянно в сети. Она согласилась и стала одной из первых фэшн-блоггеров. Так появился блог «A Shaded View On Fashion».
Идею создания фестиваля Дианеа Перне вынашивала с 2000-го года. Однако тогда у нее было недостаточно материала для ее реализации, поэтому программа фестиваля была сформирована только в 2006-ом году – после того, как основатель бренда Eley Kishimoto Марк Илей попросил Перне создать roadmovie (фильм-путешествие) для продвижения своей новой мужской коллекции. Позднее один из коллег дизайнера, увидев картину предложил показать ее в Лос- Анджелесе. Диана Перне не хотела демонстрировать только свой фильм, поэтому программа была дополнена работами других авторов. Так родился ASWOFF.
Теперь на ASVOFF демонстрируются не только документальные, но и художественные ленты, конференции, перформансы и инсталляции о моде.
В 2008 году Пернет получила признание за ее новаторский дух в работе над цифровыми СМИ. Во время выставки “Blog.Mode: Addressing Fashion” музей Метрополитен в Нью-Йорке назвал блог A Shaded View On Fashion в числе 3-х самых влиятельных блогов современности.
Диана Перне о моде:
То, чем можно охарактеризовать моду от кутюр сегодня, – это, в первую очередь, роскошь. Высокая мода крайне избирательна и рассчитана на очень небольшое количество людей. В этом и кроется первопричина того, что сейчас происходит в этом направлении. Многие модные дома, в прошлом принадлежавшие миру от кутюр, сегодня направляют все свои силы на производство косметики, парфюма и аксессуаров, потому что мало кто покупает их дорогую одежду, а затраты на ее производство не окупаются даже высокой ценой. Проще говоря, это стало нерентабельно. Небольшие линейки одежды, которые выпускают сегодня люксовые бренды, существуют исключительно в целях поддержания их имиджа… Мир моды стал откровенно коммерческим. Сегодня производство одежды – это не творческий процесс, не самовыражение художника, а бизнес. А бизнесменам интересно производить то, что можно быстро продать. Но я все же надеюсь, что что-нибудь может измениться. Ведь даже не смотря на сложившуюся ситуацию в направлении от кутюр, мир моды продолжает пристально следить за некоторыми представителями Высокой школы! Например, всем интересно, как преобразит эстетику дома Louis Vuitton его новый креативный директор Николя Гескьер.
Она считает что будущее моды во взаимодействии с новыми технологиями. Ее мнение, что дни подиумных показов уже сочтены, зрителю нужно что-то новое, например, показ в виде закрытого ужина либо в виде театрального действа, куда можно будет приобрести билеты. Будущее за по-настоящему креативными вещами, например за свитером-антидепрессантом и подобными вещами, которые между прочим, по сведениям Дианы уже в разработке.
О дизайнерских вещах, которые не возможно носить, о диктате моды.
Они прогрессивные, потому что их вещи — это высказывание. Законченное предложение. То, что делает Рей Кавакубо, — это блестяще с точки зрения искусства. Это манифест. Я никогда не носила ее вещей. У меня есть разве что ее сумка, а еще ее духи — мои самые любимые. Ее новая коллекция вселила в меня ужас: вещи напоминали раковую опухоль, а модели — «Человека-слона». На показе была женщина в одном из похожих платьев не знаю за сколько тысяч евро — я посмотрела на нее с ужасом. Заплатить четыре тысячи евро и выглядеть грибком на ножках. Вы серьезно? Если вы Леди Гага, то это ок. Но Рей и ее муж — умные бизнесмены. Они высказываются как художники и при этом окружают себя подушками безопасности. Их кошельки и духи скупают по всему миру, и они держат весь бизнес на плаву. Еще один пример успешного дизайнера вне времени — Аззедин Алайя. Пока в 80-е и 90-е годы на пике была деконструкция, он был про конструкцию и не изменил себе до сих пор. Ему даже нет дела до шоу, он вообще может пропустить сезон: у него верные клиенты. Говоря об уродстве — Миучча Прада всегда любит играть на грани. Восприятие красоты у всех разное. Уродство — это тоже красиво. Я люблю цветочки, а может быть, вы — нет, или вам нравятся мертвые цветы. Сегодня есть место всему. Следует быть толерантными. Повторюсь, диктата моды больше нет. Мы живем не в 50-е годы, когда нужно было носить юбку определенной длины, а джинсы считались символом бунта.
